登拔摩憶啟示，覽修院思騎士，查網書悟主是

　登上拔摩海島（Patmos），好像做夢一般，那一個老約翰得啟示的地方對我來說，像一個遙遠不可及的存在，可是現在就踏在我們的腳下。

約翰是被迫害基督徒的羅馬皇帝多米田（Domitian 又譯圖密善或豆米仙）放逐於此，後由多米田的繼任者涅爾瓦（Nerva）釋放，而返回以弗所牧養召會至終老。

　拔摩島的位置雖然很靠近土耳其卻是屬於希臘的，它是一個多岩石的火山島，居民大部分住在首府科拉（Hora）。聖約翰修道院（Monastry of St. John the Theologian又譯聖若望修道院）建於科拉市最高處，科拉市所有的建築物環繞修道院向下而建，幾乎都是白色，而且牆壁又高又厚，因為拔摩島以往經常被海盜騷擾、掠奪。它的半山腰有啟示錄洞（Cave of the Apocalypsis），再向下有路直達本島聯外最繁忙的商港斯卡拉（Skala），聯合國教科文組織在1999年將聖約翰修道院和啟示錄洞一起列為世界遺產。

（圖一 拔摩島首府科拉與修道院、啟示錄洞、斯卡拉港位置圖）

　巴士載著我們由下往上，先來到啟示錄洞，其入口處上方有一個馬賽克貼畫，畫的是約翰口述所得的啟示，囑同工伯羅哥羅（Prochorus）手記下來，寫成了啟示錄，伯羅哥羅是使徒行傳六章五節所記，初期召會所選出的七位執事之一。進了入口，沿著一個石鑿的階梯往下，我們到了啟示錄洞，山洞面向大海這邊有一個很大的開口，我想像著老約翰站在這裏，海風輕輕拂過他歷經風霜的臉，他與他的銀絲飄飄然，遺世獨立…在這裏，他說「當主日我在靈裏，聽見在我後面有大聲音如吹號說…」（啟一10）導遊照著導覽書告訴我們，這個聲音發自洞頂三條非常明顯的石縫的交會點上，而另一面的洞壁靠近地面處有一個小凹洞，比頭大不了多少。導遊說約翰晚上就是把頭伸進這個小洞裏枕著頭睡覺的，真是令人難以想像，這似乎是一個很珍貴的遺跡，所以用圍籬圈住保護起來。（見圖　洞內禁止拍照，照片取自網路，洞內後來的人所佈置的是典型的東正教風格）

（圖二 啟示錄洞遺跡入口上方有約翰與伯羅哥羅的馬賽克畫）

（圖三 啟示錄洞 箭頭所指為約翰枕頭處，以及洞頂的石縫）

　啟示錄的第二章和第三章是寫給七個召會的書信，第一封寫給以弗所召會，保羅也寫信給以弗所召會。列入聖經的書信中，沒有一處召會像以弗所一樣得了兩封書信，我想這是很有意義的，也有人將這兩封書信拿來作對照。

　巴士載著我們繼續向上直達頂點的聖約翰修道院，為防衛海盜，修道院建得像一個碉堡，外牆高達15公尺，修道院內有圖書館和博物館，在此可俯瞰本島連外最繁忙的商港斯卡拉（Skala）。

 

（圖四 建在科拉市最高處像碉堡的聖約翰修道院，科拉市所有建築環繞修道院而建，幾乎都是白色）

（圖五 聖約翰修道院頂端鐘塔）

（圖六 俯瞰斯卡拉港）

　離了拔摩島，遊輪航行了一夜，我們到了羅德島（Rhodes），島上有著名的羅德騎士團遺跡。騎士團是十字軍東征之下的產物，十字軍東征則是舉著宗教的旗幟，隱藏著政治與經濟目的的軍事行動。當時最有名的三大騎士團就是聖殿騎士團、醫院騎士團和條頓騎士團。如今僅存的是由醫院騎士團演變而來的馬爾他騎士團，是一個「準國家」組織，擔任聯合國觀察員持續至今，是最為古老的天主教修道騎士會之一。

　在十字軍東征期間，醫院騎士團占領了羅得島，並將團名改為「羅得島騎士團」，統治羅德島兩百年之久，成為島嶼歷史上重要的存在，他們在島上留下了許多中世紀的建築。我們行經著名的「騎士大道」（Avenue of the Knights），參觀「騎士團長宮殿」（Palace of Grand Master of Knights）的外圍，因為適逢五一勞動節，所有的景點都不開放參觀，我們只能在外圍聞香囉！

（圖七 來自四面八方的弟兄們在老城區入口合影）

（圖八 騎士大道）

（圖九 姊妹們與騎士合影）

　羅得島舊城最熱鬧的是Socratous大街，我卻看到一個肅穆的猶太殉道者廣場（Square of Jewish Martyrs），當時未深究其原由，回來查閱資料，始知廣場中立有大屠殺紀念碑，紀念1604位羅得島的猶太人被納粹遣往波蘭的集中營受害，目前島上僅餘幾十位猶太人了。我深深受感，猶太人是神的選民，每一位都是神的珍寶，無論在何處，他們對自己受難的同胞列名造冊入檔案，一個也不漏掉！當時我並沒有注意到有紀念碑，再翻閱照片時，才發現一張廣場的鸚鵡照片背後照到了刻有大衛之星的紀念碑。參觀完Socratous大街，我們商量著分組坐計程車在島上遛遛。沒話找話說，問了司機先生「羅得」是什麼意思，他說，羅得就是玫瑰花，不過他們口中的玫瑰花卻是朱槿花。何故？維基百科告訴我們，因為朱槿原產於中國南部，歐洲各語系依循其拉丁學名皆稱朱槿為中國玫瑰，原來如此。而殺了半天價還是不便宜的計程車行程，帶我們去了兩個景點之後，卻在介紹我們吃了一個海邊餐廳下午茶後告終，直接送我們回港口。

（圖十 熱鬧的Socratous大街的貓頭鷹噴泉，背景露出「騎士團長宮殿」的高塔）

（圖十一 猶太殉道者廣場--鸚鵡後面有一個紀念碑，上面刻有大衛之星，紀念島上在納粹大屠殺中喪生的1604位猶太人）

（圖十二 海邊餐廳的下午茶，海鮮真的很新鮮可口）

　終於，我們來到愛琴海文明之邁諾安文化的發源地—克里特島，島的南面是浪濤起伏的地中海，北面則是相對平靜的愛琴海。克里特就是聖經上所說的革哩底，保羅曾留提多在這裏牧養信徒，如提多書一章五節所記：「我從前留你在革哩底，是要你將我所未辦完的事辦理妥當，又照我所吩咐你的，在各城設立長老。」又說「…革哩底人常是說謊的，乃是惡獸，又饞又懶…你要嚴厲的責備他們，使他們在信仰上健康。」這是在西元第一世紀中葉。今天島上不少村鎮、教會、修道院仍在紀念提多之名。

（圖十三 克里特島位置圖）

　克里特文化發跡很早，以漫長的邁諾斯時代（約西元前3650年~西元前1400年），為其全盛時期，而這高度文明的瑰麗古物又以英國考古學家亞瑟埃文斯（Arthur Evans）在克諾索斯（Knossos）宮發掘出土的最為可觀。我們在宮中的儲藏室看到了許多儲物的大陶罐，他們製陶，並與島外國家貿易往來，當時島上也能以錫和銅冶煉青銅，製作青銅器，並且有了文字，被稱作線形文字A，這種文字尚未被解開，所以對於這一個古文明的璀璨，後人仍難登其堂奧。導遊Marina說，我們可以猜測，在克諾索斯宮中許多線形文字A泥版，是記錄宮中儲藏室庫存以及進出口物流的品名及數量。相對於邁諾安文明的線形文字A，邁錫尼文明的線形文字B則已經被破解。

（圖十四 儲藏室的大陶罐，可供盛裝橄欖油、酒類或穀物等糧食）

（圖十五 邁諾安線形文字的一部分）

　導遊Marina引導我們看了宮中多處指標性的遺蹟和壁畫，並指陳當時的建築就已經有設計非常良好的排水道。其中絕大部分壁畫或者展品都是複製品，其真跡藏於伊拉克利翁的考古博物館中。然而這燦爛的文明卻於西元前1700年代神祕中斷，復起後，又於西元前1450再次全毀，據稱是鄰近的聖托里尼島的火山大爆發所致，約在西元前1420年邁錫尼人征服了克里特島。從此再沒有人知道這一個古文明。直到英國的考古學家亞瑟埃文斯，在西元1900年挖出了克諾索斯宮，將希臘文明的起始推前了幾千年，真是了不起的發現，他對於人們認知歐洲與地中海的史前史作了極其巨大的貢獻，亞瑟在克里特島上考古四十年。

（圖十六 如迷宮般的克諾索斯宮）

（圖十七 有公牛壁畫的高台是克諾索斯宮指標性遺跡）

（圖十八 宮中設計良好的排水道）

 

（圖十九 亞瑟埃文斯（1851--1941），對於人們認知歐洲與地中海的史前史作了極其巨大的貢獻）

　我們的旅行即將結束於聖托里尼島，這個島在多年前曾發生了一次幾千年以來最猛烈的火山爆發，留下一個大火山口和幾百米厚的火山灰，可能間接促成克里特島的邁諾安文明的滅亡，似乎也與希臘哲人柏拉圖所著「對話錄」中所提及消失的「亞特蘭提斯」有關。在聖托里尼島上，我們的導遊是一位在阿爾巴尼亞長大，定居於加拿大，卻在每年的夏天來聖托里尼島當導遊的青壯年，我當時就覺得一個人的生涯可以這樣發展也是挺有趣的。他略具威脅的告訴我們，即使是現在，每一次觀光客登島，仍是冒著火山再次爆發的危險。然而島上建築藍白相間，襯以蔚藍大海，景色美不勝收，又有號稱最美的夕陽，仍然吸引絡繹不絕的觀光客，許多遊客在面西的崖邊或坐或站等待美麗的夕陽。

　島上沒有溪流，因此以往島上水源一直短缺，如今島上裝備了一個海水淡化廠可以向居民和遊客提供日常用水。島上主要的經濟除了旅遊業，還擁有一個小型的葡萄酒工業，依靠當地特有的葡萄品種「阿西爾提可」而小有名氣。阿西爾提可葡萄枝都極為古老，因為他們對葡萄根瘤蚜免疫，二十世紀早期此病大流行的時候，它們得以免於被移除。根據其習性，植株之間的間隔很大，靠露水潤濕，被植成籃子狀，可以把葡萄懸於內部以保護它們不受風害，只是我們去時，尚未見有葡萄串。

　在聖托里尼美麗的夕陽中，我們結束了愛琴海的島嶼旅行。

（圖　二十　新月形的聖托里尼島，凹處有火山口）　

（圖　二十一　被植成籃子狀的「阿西爾提可」葡萄）

（圖　二十二　盤據崖邊等待夕陽的遊客）

　雖然已經寫了一萬多字，還有許多見聞沒有分享到，期待大家自己去探索囉！經過這次旅行「行千里路，讀萬卷書」對我的新解是：因為旅行中多有不解之處，就回來翻書對照旅行記憶（其實是上網更多）！因此文中若有解釋錯誤之處，敬請包涵並多多指教。感謝領隊伍弟兄，感謝在雅典的鄭弟兄、古弟兄兩家，感謝曾在希臘住了十餘年的許弟兄陪同我們，感謝在愛琴海諸島上為我們翻譯的李弟兄，感謝彼此作伴的同夥們，這一切都源自於愛我們的主，感謝讚美主！（楠梓大區　李鄧湘蘭）